TRUE COTTON Vs. otras fibras

TRUE COTTON Vs. OTRAS FIBRAS

Algodón blanqueado Vs. Algdón crudo.

La compañía de TJ Beall cree que las fibras de algodón son las más sostenibles en la tierra, aun así sabemos que los procesos para una acabado téxtil óptimo tiene repercusiones en la calidad del agua y el uso de energía para el blanqueado.

Cuando se cosecha el algodón, normalmente se somete a una serie de procesos, que incluyen la limpieza y el blanqueamiento. El algodón se blanqueaba tradicionalmente con blanqueador de cloro, un proceso que libera dioxina, un agente carcinógeno y disruptor hormonal en el medio ambiente. Hoy en día, las fibras de algodón se limpian principalmente con un tratamiento alcalino y luego se blanquean con peróxido de hidrógeno. Dichos procesos basados en peróxido de hidrógeno producen efluentes residuales, potencialmente peligrosos para el medio ambiente.

El algodón se limpia para eliminar las ceras naturales, las pectinas y otros componentes no celulósicos utilizando soluciones alcalinas calientes (generalmente soda cáustica) que contienen detergentes o jabones. Los licores de deshecho de algodón son químicamente agresivos y pueden ser tóxicos (1). Su contenido de sólidos, resultante del álcali y de impurezas en el material de algodón crudo, es generalmente alto.

La limpieza con algodón genera concentraciones muy elevadas de DBO. (2) El blanqueamiento elimina la coloración amarillenta natural de las fibras de algodón, aumentando así la blancura. Esta operación generalmente se requiere si el material de algodón terminado debe ser blanco o teñido de un color claro. Es un proceso de oxidación que usualmente produce el uso de peróxido de hidrógeno o más hipoclorito de sodio o clorito de sodio históricamente. Los productos químicos auxiliares como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, la soda cáustica, el bisulfito de sodio, los surfactantes y los agentes quelantes se usan generalmente durante el blanqueo o en los enjuagues finales, lo que contribuye a la carga de contaminación (3). El agua residual blanqueada usualmente tiene un alto contenido de sólidos con niveles bajos a moderados de DBO (3) (4). El contenido de oxígeno disuelto de estos efluentes puede ser inusualmente alto debido a la descomposición del peróxido de hidrógeno. Sin embargo, el cloruro o el peróxido de hidrógeno pueden causar problemas de toxicidad en los procesos de tratamiento biológico (3) (4).

En conclusión, el algodón blanqueado tiene varios aspectos negativos en comparación con el algodón de True Cotton, por ejemplo el precio, el procesamiento deficiente y un coeficiente de fricción más alto (menos blando).

REFERENCIAS:

Comparación de la eficacia entre el fregado convencional y el bio refrescado en tejidos de algodón A. M. K. Bahrum Prang Rocky Revista Internacional de Investigación Científica e Ingeniería Volumen 3, Número 8, agosto de 2012.
Membranas para recuperación y reutilización de aguas residuales industriales editado por S. Judd, Bruce Jefferson Elsevier Science Inc. NY 2003.
Tecnología química en los procesos de pretratamiento de textiles por S.R. Karmakar Elsevier Science, Países Bajos 1999.
Zaharia Carmen y Suteu Daniela (2012). Colorantes orgánicos textiles - Características, efectos contaminantes y procedimientos de separación / eliminación de efluentes industriales - Una visión crítica, contaminantes orgánicos Diez años después de la Convención de Estocolmo - Actualización ambiental y analítica, Dr. Tomasz Puzyn (Ed.), ISBN: 978-953- 307-917-2

TRUE COTTON Vs. Rayon (Viscosa)

La forma más común de producir rayón conocida es el proceso de la viscosa. En este proceso, el material de celuloso, como la pulpa de madera, se disuelve en un disolvente fuerte que producirá una solución espesa y viscosa, la qual se fuerza a través de las hileras a una solución de enfriamiento donde los filamentos se solidifican en fibras. Esto a veces se llama alcalinización de hidrólisis o hilado en húmedo porque la fibra se "hila" en una solución química.

El solvente usado para este proceso es disulfuro de carbono, un químico tóxico que es un peligro reproductivo humano conocido (1) (2). Puede poner en peligro a los trabajadores de las fábricas y contaminar el medio ambiente a través de emisiones a la atmósfera y aguas residuales, a menos que se tenga mucho cuidado. La recuperación de este solvente en muchas fábricas de viscosa es de alrededor del 50%, lo que significa que la otra mitad entra al medio ambiente (2) (3). Otros productos químicos potencialmente peligrosos que también se usan en el proceso de viscosa incluyen hidróxido de sodio y ácido sulfúrico. Debido a estos problemas ambientales, Patagonia no utiliza tela de rayón o fibras hechas por el proceso de viscosa (1). Por lo tanto, la producción de rayón en realidad puede tener un impacto muy negativo en el medio ambiente. En uso, las fibras de viscosa exhiben un "colapso húmedo" a diferencia del algodón y el algodón verdadero que a su vez puede dar como resultado una viscosidad superficial característica y una incomodidad contra la piel. Esto se manifiesta claramente cuando algunos productos viscosos no tejidos se encuentran en su estado húmedo (4).

Sin embargo, existen nuevos procesos de ciclo cerrado para hacer rayón que tienen excelentes beneficios ambientales sobre los procesos tradicionales. Esperamos trabajar con esta nueva fibra para crear mejores sustratos de base biológica para la industria de los materiales no tejidos o guatas.

REFERENCIAS:

Patagonia 2013 en http://www.patagonia.com.au/environment/footprint-chronicles/bamboo-and-rayon/
Oficina Regional de la OMS para Europa, Copenhague, Dinamarca, 2000 en http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/123058/AQG2ndEd_5_4carbodisulfide.PDF.
Vigliani E C. envenenamiento por disulfuro de carbono en las fábricas de rayón viscosa. Br J Ind Med 1954. 11235-244.244.
C. R. Woodings, El efecto de las propiedades de la fibra sobre la absorbencia de los materiales no tejidos (Der Einfluß der Fasereigenschaften auf das Absorptionsvermögen von Nonwovens), LENZINGER BERICHTE Agosto de 1990.

TRUE COTTON Vs. Poliester.

La mayoría de los poliésteres están hechos de petróleo del cual derivan los ácidos y alcoholes constituyentes. Los tipos de procesos que utilizan los fabricantes varían, y se sabe poco sobre procesos de fabricación específicos porque las empresas desean mantenerlos en secreto para seguir siendo competitivos (1). De manera general, en los procesos más antiguos que se hacían para sintetizar el poliester el tereftalato de dimetilo y un alcohol dihídrico sufren una polimerización por condensación cuando estos materiales se hacen reaccionar en vacío a altas temperaturas. En la actualidad, más del 70 al 75% del poliéster se produce mediante el proceso de CP (polimerización continua) utilizando PTA (ácido tereftálico purificado) y monoetilenglicol (MEG). Catalizadores como Sb3O3 (trióxido de antimonio) se utilizan para iniciar y controlar la reacción. El material polimerizado se extruye en forma de una cinta que a su vez se convierte en astillas y se hila en fundido y posteriormente se estira en filamentos y fibras.

Desde el punto de vista de la seguridad, se debe tener mucho cuidado en la producción de poliéster. Vale la pena señalar que el poliéster se produce utilizando antimonio como catalizador. El antimonio es un carcinógeno y tóxico para el corazón, los pulmones, el hígado y la piel. La inhalación a largo plazo puede causar bronquitis crónica y enfisema (2). Además, como se indicó, el etilenglicol (MEG) es una materia prima utilizada en la producción de poliéster. Solo en los Estados Unidos, se estima que en cada año se generan mil millones de libras del etilenglicol gastado (3). El proceso de destilación MEG crea 40 millones de libras de lodos de fondo. Cuando se incinera, el lodo produce 800,000 libras de cenizas volantes que contienen antimonio, arsénico y otros metales (4).

Desventajas notables en comparación con True Cotton:

No es el preferido por el consumidor.
No se renueva anualmente.
No es biodegradable.
No es hipoalergénico.
No se percibe como un tejido de gran comodidad.
Tiene una transpirabilidad muy baja.

REFERENCIAS:

Kristin Boekhoff "TXA 337 de Peter Schwartz: Diseño estructural de telas", Universidad de Cornell o1996 http://schwartz.eng.auburn.edu/polyester/manufacturing.html
ANURAG VARSHNEY "FUTURAS PERSPECTIVAS DE POLYESTER YARN Roll" No .: 510928963 en http://www.scribd.com/doc/79539269/56989536-Future-Prospects-of-Polyester-Yarn
O EcoTextiles en http://oecotextiles.wordpress.com/2013/02/06/antimony-in-fabrics/
Sustainable Textile Development at Victor, http://www.victor-innovatex.com/doc/sustainability.pdf

TRUE COTTON Vs. Polipropileno.

El polipropileno es un ejemplo de una fibra de olefina termoplástica en la cual el polímero sintético de cadena larga está compuesto básicamente de al menos el 85% de unidades de propileno. Estos son productos de la polimerización de gas de propileno, un producto de la industria del petróleo. El polipropileno ha encontrado a lo largo de los años una gran versatilidad como material de formación de fibra.
Después de las reacciones catalíticas (usando catalizadores Ziegler-Natta) para producir polipropileno, las virutas termoplásticas de polímero se pueden convertir en fibras o filamentos por hilado fundido tradicional o por derivados modernos de este como se observa en hilado por adhesión no tejida o soplado en fusión.
El uso de polipropileno no tiene ningún efecto significativo desde el punto de vista de la salud y de la seguridad en el trabajo en términos de toxicidad química (1). La fabricación del polímero a altas temperaturas puede liberar vapores irritantes al sistema respiratorio y a los ojos. No hay efectos conocidos de la exposición crónica al polipropileno.

Desventajas notables en comparación con True Cotton:

No es el preferido por los consumidores.
No es renovable anualmente.
No es biodegradable.
No es hipoalergénico.
No se percibe como un tejido de gran comodidad.
Tiene una transpirabilidad baja.

REFERENCIAS:

Polypropylene at Lenntech See http://www.lenntech.com/polypropylene.htm